空冷フォルクスワーゲンからのエンジンの取り外し

May 21, 2023

デイブ・ハウス

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5年前に初めて空冷VWを所有するまで、私は点火プラグをほとんど交換したことがありませんでした。 過去 12 か月間で、私は自分でエンジンを 2 回取り外しました。 ビートルやバスのエンジンに何らかの作業を行う必要がある場合、これにより自信を持って試していただけるはずです。

これらのエンジンの 1 つを削除するのにそれほど多くの必要はありませんが、他のものより優れているものもあります。

安全な位置に身を置いてください。 道路脇にいて別の車がある場合は、十分なスペースを確保するために後ろに駐車することを検討してください。 ガレージにいる場合は、車両を前方に移動することを検討してください。

このガイドは主にバスのエンジンを取り外すためのもので、一般的な手順はビートルの場合とほぼ同じですが、ビートルをジャッキアップするので、バンパーやリアバランスを取り外す必要はありません。

バスの後部バランスまたはエプロンは、エンジン ベイを開けるときに手前にある 4 本 (または 2 本) の長いボルトを取り外すと滑り落ちます。

バンパーブラケット (片側 2 本) をシャーシに取り付けている 4 本のボルトが見つかるはずです。 バンパーブラケットにはバンパーの位置を調整できる穴があるので、同じ場所に戻せるように現在のナットの位置に印を付けておくのが最善です。 ナットを回すときにボルトを所定の位置に保持する必要があるため、この作業には 2 つのスパナが必要です。

バンパーを取り外す際には、何かがバンパーの負担を軽減する必要があります。これは、ボルトを外すときに仰向けになって膝を置くか、ある種の木箱や台車のいずれかになります。 いずれにせよ、バンパーのボルトを外すときにブラケットが曲がったり、バンパーがコンクリートの床に落ちたりすることは避けるべきです。

マイナス端子を外して片側に置き、プラス端子でも同じことを行います。 再度取り付けるときは、最初にプラス端子、次にマイナス端子を取り付けます。

ケーブルを取り外す前に、現在の場所を記録してください。 写真を何枚か撮るか、各ケーブルにマスキングテープで印を付けてください。取り除く必要があるものはほんのわずかですが、特に初めての場合は、努力する価値があります。

最終的には切断されるはずです。

オルタネーターまたは発電機からワイヤーを外すときは注意してください。ワイヤーの 2 つのナットの間に「リング」コネクタがある場合は、必ず 2 つのスパナを使用してください。1 つは下部のナットを保持し、もう 1 つは上部のナットを緩めます。 1 つのスパナでナットを緩めると、端子が回転して内部接続が破損する可能性があります。 私は苦労して学び、これを行うことで最初のバスの発電機を壊しました。

これらを取り外したら、織機のこの部分を取り外し、引っ張って片側に置くことができます。 メイン織機に接続されていないワイヤーを切断する必要はありません。

これは設定に応じて若干異なりますが、基本は同じです。 燃料ポンプのコネクタをクランプしないように注意しながら、燃料ポンプのかなり近くでゴム製燃料ラインをクランプする必要があります。 純正のクランプを入手することをお勧めしますが、行き詰まった場合はバイスグリップでも十分です。

クランプしたら、燃料ラインを燃料ポンプのバーブコネクタに固定しているクリップを緩めます。 それが緩んだら、燃料ラインをできるだけポンプの近くまでそっと引っ張ります。 場合によっては、ホースに手を貸して、マイナスドライバーで少しこじって外す必要があります。 ただポンプを傷つけないように注意してください。

取り出したら、小さなジャム瓶に直接入れるか、単に瓶から引き抜いて床に向けます。 ホースのクランプされていない部分からは少量の燃料が残ります。 滴下が止まったら、エンジンを引っ張るときに引っかからないように、エンジンルームの左側に置きます。

ポンプからキャブレターにつながる燃料ラインを外す必要はありません。 交換する予定がある場合は、エンジンを始動した後に行ってください。

アクセル ケーブルは車両の下を通り、ファン ハウジングの中央を通ってキャブレターに取り付けられます。 キャブが異なればフィッティングも異なりますが、ケーブルがキャブと接触する場所に何らかのタイプのバレルが表示されるはずです。

ケーブルバレルを緩める前に、バレルの直前のケーブルにマーカーで印を付けます。 こうすることで、エンジンを戻しても同じ張力を確実に再度設定できます。

取り外したら、ケーブルをファンハウジングから引き戻し、片側に置きます。

元の投稿で私が見逃していたことの 1 つは、熱交換器のフラップを開閉して熱風をキャブ内に送り込むケーブルを取り外すことでした。 取り外さないとエンジンがハングアップし、コネクタが破損する可能性があります。 熱交換器は、後部の排気管に接続され、ロッカーカバーの下を通る大きなパイプのようなものです。 ヒーターケーブルは熱交換器の上部にあります。 ヒーター ケーブルがすでに接続されていないか、何もない場合があります (おそらく J チューブを実行している可能性があります。その場合は、この手順をスキップできます。

これはモデルや特定のセットアップによって異なりますが、ほとんどの場合、キャブレターの上部からエアフィルターを取り外す必要があります。 これは一部のモデル（オリジナルのオイルバスなど）では必須ですが、小さなパンケーキフィルターを使用している場合でも、物に引っかかってエンジンを元に戻すのが難しくなる可能性があるため、役立つ場合があります。

これは実際には必須ではありませんが、エンジンを元に戻すときに役立つようにするためです。エンジンの後部には、スターター モーターにはめ込まれる小さな歯がたくさんあるフライホイールがあります。 これらの歯が揃っていない場合、エンジンを元に戻すことはできません。そのため、ジャッキスタンドでエンジンのバランスを取りながらプーリーを小刻みに動かすよりも、簡単に調整できる位置にプーリーを設定する方が役立つことがわかります。に戻ると、再入力が非常に簡単になります。

車の下に入る前に、トロリージャッキと木片をつかんで、オイルサンププレートの真下にジャッキアップしてください。 この時点では、実際にエンジンを持ち上げるのではなく、エンジンを支えるためにエンジンの負担をかけるだけです。

この木片は、エンジンを取り外すときにバランスをとるのに役立ちますが、ジャッキがサンププレートに損傷を与えるのを防ぐこともできます。

バイク用ジャッキをお持ちなら幸いです。エンジンを 2 か所で支えることができるので、ぐらつくことはありません。

台車をお持ちの場合は、後でジャッキを取り付けることができないので、この時点で台車にジャッキを通しておいてください。

出窓バスの場合はエンジンサポートバーが付いています。 正直に言うと、出窓が 2 つあるにもかかわらず、そこにあるエンジンを取り外す必要があったことはありません。 サポートバーの両端にあるエンジンサポートマウントを取り外すと、エンジンを取り外すときに中央部分を付けたままにできると思います。

エンジンを支えているボルトの半分を取り外すときにエンジンの下に潜り込むという考えを少しも怖がらないとしたら、私は驚くでしょう。 このため、ジャッキでエンジンの負担を取り、最初に下部の2本のボルトを取り外します。

まずはボルトを探します。 エンジンの底部には 2 つのスタッドがあり、トランスミッション ベル ハウジングを貫通し、反対側でボルトで固定されます。 トランスミッションを固定しているボルトはすぐに見えるため、混同しやすいです。 必要なものはわずかに差し込まれているため、ストレートのスパナではなく、オフセットのあるスパナを使用する方が良い場合があります。

私はバスの左側に仰向けになり、まず右側のボルトに手を伸ばすことが多いです。 それが外れたら、エンジンの真下に体を置かない状態で、左側のボルトを緩めます。 これらは実際にはあまりきつく締めるべきではないので、通常は基本的なスパナで外せますが、せいぜい少し余分に力を加えるためにスパナを伸ばす必要があるかもしれません。

底部とは異なり、エンジンには上部に穴があるだけでスタッドがありません。 これは、トップのボルトがベルハウジングを逆に貫通し、エンジンルームの内側からボルトで固定されているためです。

左側のトップボルトにあるものには多少の違いがありますが、通常はキャプティブ (ベルハウジングに結合されている) か非キャプティブ (フリーボルトのみ) のいずれかです。 フリーボルトの場合は、反対側のボルトも持って緩める必要があるかもしれませんが、これは不可能な作業のように思えるかもしれません。 ただし、これは通常、後部のティンウェアにスパナを通すか、単に後部のティンを取り外して下に手が届くようにすることで達成できます。 これを実行できるかどうかはモデルによって異なりますが、方法は必ず見つかります。

右側には月型のボルトがあり、スターターモーター（ベルハウジングの外側）を通過してエンジンに到達します。 月型のボルトは脱落防止ボルトとして機能します。つまり、スターターにロックされ、反対側にアクセスすることなくナットを回すことができ、取り外し可能です。

これらのボルトを両方とも外すには、かなりの忍耐力と体の位置を変える必要があります。腕と頭を適切な位置に置くのは難しいため、多くの場合、これはボルトの感覚だけで行う必要がある作業です。 実際、この作業はバスよりもカブトムシのほうがはるかに簡単です。なぜなら、上からの視認性がはるかに高くなるからです（特にデッキの蓋を外した場合）。

ボルトを取り外した後にエンジンが動いた場合は、ジャッキに少しポンプを加えて負担を軽減します。

4本のエンジンボルトをすべて取り外したので、エンジンを引き出す準備が整いました。 ただし、これを行う前に、車両をエンジンに接続しているすべてのものが切り離され、片側に置かれていることを再確認することをお勧めします。

よくある問題は、アクセル ケーブルがファン ハウジングから適切に引き出されていないか、途中で引っかかってしまうことです。

ここでは、車両のタイプまたはエンジンのセットアップに基づいて、いくつかの違いがあります。 たとえば、シングルキャブレターを備えたエンジンは真っすぐに下がりますが、デュアルキャブレターの場合は少し余分に小刻みに動かしたり、わずかな角度で落としたりする必要があります。 ドロップを開始する前に十分なクリアランスがあることを確認してください。

もう一度ジャッキをポンプし、エンジンのどこかうまくグリップできる場所を見つけます。私はどちらかの側のインレットマニホールドの底部を使うことが多いです。

左右に動かしながらエンジンを前方に引き始めます。 エンジンを降ろす前に、ギアボックスをエンジンに接続するシャフトを完全に通過できるほど前方に移動する必要があります。 このため、これを段階的に行い、ジャッキが外れた後に重量を支えることができるようにすることが重要です。

エンジンがフリーになったと感じたら、徐々にジャッキを下ろしてエンジンを手前に引き戻します。 ゆっくりと進み、何か引っかかるものがないか確認し続けてください。

エンジンを元に戻す手順は、エンジンを外すときと逆の手順で行います。 最大の問題は、エンジンを整列させて押し戻すときにエンジンを安定に保つことです。前に「エンジンを上死点 (TDC) に置く」ことが有益であると述べたのはこれが理由です。問題の 1 つが解決されることを期待して、それを削除します。

助けてくれる人がいれば、エンジンを元に戻すのははるかに簡単です。おそらく、エンジンを外すよりも、元に戻すのを手伝ってくれる人がいた方が良いでしょう。 休憩を取り続け、最後のプッシュを行う前に、下部のエンジンスタッドが揃っていること、エンジンが水平であることを確認してください。

自分の能力に自信が持てない場合は、ゆっくり考えて、別の人に助けてもらいましょう。